Ну чтож, вот и произошла поломка вариатора. Еще бы, пробег 320 тысяч, и ни разу не менялось масло )). Сначала, начали расти обороты и стала хуже ехать, а минут через двадцать просто перестала ехать вперед на любой из передач. Назад же ехала. Все приплыл варик, будем разбираться.
Описывать полный демонтаж не будем, надо найдете в интернете. Коробка не смотря на свой компактный размер, очень тяжелая, килограмм под 80.
Вкратце: Сливаем масло, сразу снимаем гиброблок, чтобы весу было поменьше, хотя если у вас есть трансмиссионная стойка, то не обязательно. Подвешиваем или поддомкрачиваем двигатель с коробкой. Снимаем стартер, переднюю и заднюю подушки и кронштейны чтоб не мешали. Откручиваем болты крепления гидротрансформатора, снизу есть окошко закрытое пластиковой заглушкой, болтиков там шесть штук, откручивать не удобно, надо фиксировать ключом шкив коленвала и прокручивать им же, чтоб добраться до следующего. Болты крепления вариатора к двигателю, с крайним справа сверху повозился, подлезть трудно. Когда три подушки и привода сняты, продольная балка убрана, можно сдвигать вариатор в сторону с двигателя монтировкой и потихоньку опускать. Некоторые умельцы для уменьшения веса, умудряются через левый подкрылок снять конуса с ремнем, они очень тяжелые, но крышка приклеена на герметик, поэтому надо повозиться.
Конструкция вариатора довольно простая, причин поломок тоже минимум, так как агрегат очень надежный, если правильно эксплуатировать. Не ездить на холодной коробке, не рвать с места с прошлифоном. Ломается звездчатая шестерня где вал (на старых прошивках, при резком трогании), или рвется поршень. Иногда гудят подшипники конусов, не создает давление насос. Как правило если случилась неисправность, то значит коробка уже изношена, компьютер повышал давление, вариатор перегревался соответственно большие нагрузки выводят из строя подшипники, сгорают фрикционы, потом высыхает и не выдерживает давления поршень. Редко ломается насос или соленойды и поэтому нет давления. Соответственно при поломке, ремонт коробки имеет смысл проводить с заменой всего. Если пробег не большой и порвался поршень, то есть вариант, что просто перегрели и достаточно поменять только его и почистить радиатор. Проблема в том что оригинальных запчастей на них нет, предлагаются только китайские аналоги, по достаточно высоким ценам, но и они в принципе нормально ходят. А так как с ростом курса и спроса на эту модель вариатора, так как по времени они уже начали ломаться и барыги поднимают цену, то при некоторых расчетах можно определиться чинить этот или брать контрактный. На момент этой записи, контрактный вариатор стоил 120 тысяч без доставки.
Комплект прокладок и сальников 681002A, A661202, T06602A, K75900RXMD, 348002 — от 7000 до 16000 руб.
Комплект фрикционов 216700166, 3041012070 — 3000 руб.
Комплект поршня 066300A — 7000 руб.
Фильтр вариатора 113200SR — 2000 руб.
Комплект колец 81001155 — 3000 руб
Подшипники конусов B43-4A, B49-7AUR , B322-6UR (B438, B4910UR, B33Z15UR, B434UR) — по 5000 за штуку. Подшипник ведущего шкива верхний (33х76х11), подшипник ведущего шкива нижний (49х87х14), подшипник ведомого шкива нижний (43х87х20))
Как то так. Контрактный с пробегом тыщ 70, или починенный с пробегом тыщ 300, решать вам ))